Activación del compost con preparados biodinámicos

El montón de compost puede activarse con los preparados biodinámicos del 502 al 507.

502: Aquilea

503: Manzanilla

504: Ortiga

505: Corteza de roble

506: Diente de León

507: Valeriana

Su empleo permite una descomposición más rápida y regular de la materia orgánica y, sobre todo, confiere al humus obtenido, un notable poder fertilizante, en función de las fuerzas que ha acumulado gracias al empleo de estas preparaciones. Las preparaciones 502 a 506 se utilizan en forma sólida, sólo las flores, y la 507 en líquido, infusión.

Las cinco preparaciones sólidas, las flores metidas en la vejiga de un ciervo, son introducidas en agujeros de 30cm de profundidad practicados a ambos lados del montón. Cada agujero recibirá una sola preparación, en una dosis equivalente a una cuchara rasa de las de café. Las preparaciones se van introduciendo en el mismo orden, en agujeros espaciados un metro entre sí. Las preparaciones introducidas en un lado del montón deberán estar alternadas en relación con las del lado opuesto, de manera que dos preparaciones idénticas, no se encuentren una enfrente de la otra. Una vez completado el proceso y tapados los agujeros, la valeriana se pulverizará sobre la superficie del montón, a razón de 1cm cúbico en 10 litros de agua templada de lluvia para cada metro cúbico de compost. Esta dilución hay que agitarla durante unos minutos. Después de ser dinamizado el montón de compost se cubrirá con 5 cm de tierra.

PREPARADO 502: FLORES DE MILENRAMA

Se recogen en Primavera y se introducen en la vejiga de un ciervo y se pone al sol. En Otoño se recoge y se entierra en el montón de compost hasta la Primavera. Es un biocatalizador.

503 PREPARADO DE MANZANILLA: Se recoge la manzanilla en Primavera-Verano y se deja secar a la sombra. Después se humedecen y se introducen en el intestino delgado de una vaca y se entierra entre dos tejas durante el Otoño. Ayuda al crecimiento de la planta.

504 ORTIGA

Se pica la ortiga y la metemos en un saco, la enterramos y la cubrimos con turba. Fija el N y posee hierro.

505 CORTEZA DE ROBLE

Se lima la corteza en Otoño y se mete en el cráneo de un animal doméstico. Lo enterramos 50cm y en Primavera lo sacamos. Aporta calcio.

506 DIENTE DE LEÓN

Se prepara igual que la manzanilla, se entierra 60 cm entre dos tejas en Otoño y se saca en Primavera.

507 VALERIANA

Cortamos la valeriana por la mañana y la molemos. Se deja fermentar en una botella de vidrio. Esta operación se realiza en Invierno y para aplicarlo se diluye en agua 5 a 10 gotas por 10 L de agua. Estimula la floración y atrae a las lombrices.

508 COLA DE CABALLO

Se hierven los tallos y se deja reposar unos días antes de echarlo al montón.

El complejo ARCILLO-HÚMICO-CÁLCICO

Es el componente más importante del suelo agrícola por ser el responsable más completo del funcionamiento de los abonos. Está formado por finas capas de arcilla (sílice y alúmina), humus, que viene de la descomposición de la materia orgánica, y caliza. El fino tamaño de las partículas del complejo arcillo-húmico-cálcico (A-H-C), así como su estructura laminar, hacen que la superficie exterior del complejo se cargue eléctricamente. Así, la sílice y el humus se cargan negativamente (aniones), mientras la alúmina y la caliza se cargan positivamente (cationes). Esta estructura laminar, cargada eléctricamente, es la responsable del intercambio de los nutrientes entre el complejo A-H-C y la solución del suelo, y entre ésta y las raíces de las plantas.

El nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos de los abonos se absorben de forma iónica. El calcio del suelo desbloquea cationes como el amonio, potasio y ciertos microelementos que se encuentran absorbidos en la superficie del complejo A-H-C, pasándolos al extracto acuoso del suelo, desde donde son asimilados directamente por la planta.

Hay que resaltar que los iones nitrato, nítrito, sulfato y cloruro, no son absorbidos por el complejo A-H-C, sino que se encuentran en el extracto acuoso y son también fácilmente arrastrados por la lluvia y los riegos, aprovechándolos las plantas. Por eso, los abonos de nitratos están contaminando las aguas potables. Los suelos que tienen arcilla y cal no tienen necesidad de nuevos aportes de estos materiales puesto que no son consumibles. Sin embargo, el humus es un materia degradable, debido a las continúas labores de labranza que mineralizan los compuestos orgánicos, a la erosión y los climas con temperaturas diurnas superiores a 25º C.

La materia en descomposición con su fuerte capacidad de absorción de minerales y resistencia al lavado de los mismos forman, junto a la temperatura, los humus coloidales orgánicos que son el alimento indispensable para las plantas. El humus reacciona por la química y asimila minerales que de otra forma las plantas no los cogerían por el lavado de las lluvias. Por eso, es muy importante tener cubiertos los suelos para evitar la erosión de las lluvias y mantener una temperatura adecuada a la vida microbiana que está descomponiéndolo todo para que las plantas lo asimilen.

La estructura del humus es hojosa, por lo que retiene 15 veces su peso en agua, aumenta el espacio poroso de los suelos compactos y mantiene la circulación del aire en el suelo. En ausencia de humus la arcilla fija interiormente los fertilizantes sin utilidad para los cultivos. En cambio, una vez formado el complejo A-H-C ya no penetran en los espacios laminares de la arcilla, ni amonio, ni fósforo, ni potasio, quedándose éstos en el exterior del complejo, donde pueden ser tomados por los vegetales.

El humus fija cationes como el amonio, potasio etc. en la parte exterior de sus partículas únicamente, permitiendo su paso a la solución del suelo por cambios iónicos, de donde son absorbidos por las raíces. Esta característica contrasta con la perjudicial de la arcilla de retener iones en los espacios laminares cuando éstos no se encuentran ocupados por el humus. El humus tiene una capacidad de cambio iónico superior a cualquier arcilla y parece probado que los cationes retenidos por el humus son más fácilmente absorbidos por las raíces que los fijados en la arcilla.

La nieve con su fuerte carga de iones y su agua, hace que se produzca una reacción química con los cationes del complejo arcillo-húmico-cálcico que da lugar a humus coloidales minerales que son fácilmente absorbidos por las plantas.

No sólo es importante el humus en la formación del complejo sino en la asimilación del fósforo a través del humofosfato cálcico. La formación del humus está condicionada por la presencia de materia orgánica de origen vegetal o animal, la presencia de microorganismos en el suelo que transforman dicha materia en ácidos húmicos, así como la humedad y temperatura adecuadas y un pH entre 6,5 y 8. No debemos olvidar que la cal es necesaria pues le pasa al terreno un pH alcalino que favorece a la flora microbiana, que a su vez es la responsable de la descomposición de la materia orgánica.

Al reaccionar el complejo A-H-C con sus cationes en el exterior con los iones positivos del agua y la cal, se forman sustancias pegajosas que se llaman humus coloidales que pueden ser de dos clases: orgánicos y minerales. Todos, según la reacción que lleven, darán lugar a vida unicelular y sustancias coloidales que son alimento de las plantas. Eso es el colo: un dinamizador de la vida producido por una reacción química.

Estos conocimientos fueron estudiados por J. M. Roger que fundó la Agricultura Natural y Claude Albert .

Estrategias para haceros un vivero de frutales

Lo primero que tenemos que hacer es escoger buenos frutales, a ser posible que estén asilvestrados o que sepáis que no los curan. Una vez que tengamos el frutal, cogemos nuestras tijeras de podar y cortamos brindillas de un año, como las que se ven en la foto debajo de las tijeras. Al cortar esas ramillas, sabemos que los frutos que nos salgan, serán de esos frutales, porque si cogéis esquejes de debajo del injerto o plantitas que salen alrededor del frutal, os saldrá la fruta del porta-injerto o patrón.

​Acto seguido, como por estas fechas ya se siembran las patatas tempranas, cogemos unas pocas y con la ayuda de un destornillador redondo les hacemos un agujero a las papas por arriba, de modo que podamos meter las brindillas dentro de las papas. Se hace el agujero por la parte superior para que tenga bastante sitio la brindilla y la dejamos como en la foto. La explicación es que la papa almacena mucha agua y almidón que irá alimentando a la brindilla cuando la enterremos con la papa.

Antes de meterlas en las papas hay que aplastar un poco la base de las brindillas para favorecer el enraizamiento.

​Se van colocando las papas a una distancia de dos palmos con su injerto encima y se tapan.

Y así queda el sembrado, los injertos afloran por arriba dos o tres brotes y las papas debajo. Han entrado en ese bancalillo 25 papas con sus respectivos frutales. Luego a mediados de Agosto se sacan las papas con mucho cuidado para no romper las raicillas del injerto y los dejamos hasta el mes de Noviembre que podemos trasplantarlos a dónde queramos. 

Al principio hay que tener el terreno bien húmedo para que estimule a la brindilla en su afán por echar la raíz.

Radiestesia

LÍNEAS DE HARTMANN

Es como una tela metálica que se extiende por toda la superficie terrestre dirección N-S. Deben su nombre al Dr. Ernst Hartmann que las descubrió por el año 1951. Son banda electromagnéticas de 21 cm de ancho, separadas por 2,50 m en sentido N-S y 2 m sentido E-O.

Los cruces producidos por estas bandas se llaman puntos patógenos y es ahí donde se produce mucha energía positiva, distorsionando el equilibrio de las células de los seres vivos. Los animales las detectan porque su capacidad sensorial para detectar energías no visibles está más desarrollada que los humanos al estar completamente integrados en la naturaleza. Por eso, no se acuestan ni frecuentan los sitios donde hay esos cruces, los reconocen. A las plantas, como seres vivos que son, también les afecta, tienen problemas de crecimiento y los árboles al cabo de unos años se mueren por no poder soportar tanta radiación distorsionada. 

Hay que procurar poner las camas y muebles del hogar, en las partes anchas de las bandas que no hay cruces, igual que sembrar siempre los árboles en esas partes vacías. Si dormimos con la cabeza encima de un punto patógeno, nos levantaremos con dolor de cabeza y depresión, debido a la alta radiación que se crea en esos puntos. 

LÍNEAS DE CURRY

Fueron descubiertas por el Dr. Curry y Wittman en la Alemania de la postguerra. Es otra red de líneas electromagnéticas orientadas en diagonal con las de Hartmann. Su orientación es NE-SO y NO-SE. La separación de las primeras es de 8 m y de las segundas 6 m y el ancho de la cuadrícula es de 40 cm. Estas líneas son de energía más fuerte, llevan muchos iones positivos que alteran mucho más que las de Hartmann, el equilibrio iónico de las células. Se toman las mismas medidas que con las de Hartmann: hay que colocar los objetos y plantas fuera de sus nudos energéticos. 

LA RADIOESTESIA

Es la sensibilidad que tiene el ser humano para detectar, por medio de la vara o baqueta de avellano, las corrientes electromagnéticas que desprenden el subsuelo. El agua, los minerales y cualquier objeto perdido puede hallarse por medio de la vara. 

La técnica funciona de la siguiente manera: podamos una rama de avellano que forme una u, la cogemos con las palmas de las manos hacia arriba, y después de unos minutos de concentración y respiración, le preguntamos a la vara dónde se localiza lo que queramos buscar. Si es agua sólo tenemos que concentrar nuestra mente en agua y preguntarle a la vara dónde está. En cuanto la vara detecta algo, empieza a bajarse la punta hacia el suelo y cuando está totalmente vertical a él, es cuando marca el sitio exacto dónde se encuentra. 

Si buscamos minerales, tenemos que llevar una muestra encima del que queremos buscar. Para la líneas de Hartmann y Curry funciona igual que con el agua: sólo tenemos que preguntarle a la vara dónde están los cruces y nos lo marcará. Todo esto se aprende con un guía o zahorí que lo haya practicado mucho para que con la vara suya bien energetizada os sea más fácil pillarle el truco. Una vez que lo sintáis ya no se os olvidará y a medida que practiquéis, os será mucho más fácil.

Propiedades del orégano

Una de las plantas más benefactoras del huerto es el orégano. Atrae con sus flores y olor a multitud de insectos que dinamizarán vuestras hortalizas. Son sus flores visitadas por lepidópteros polinizadores y avispillas depredadoras. Van muy bien de seto bordeando las fresas.

Primer plano de las flores de orégano. Como podréis observar es una planta de floración potente y espaciada. Dura mucho su floración lo que permite una larga permanencia en el huerto de insectos benefactores. Empieza a florecer a finales de Julio y dura hasta finales de Septiembre.

En esta foto podéis observar como quedan las fresas con sus setos de orégano. Las fresas echan muchas flores pero si no tienen polinizadores cerca, no cuajarán todas las flores, por eso es bueno el orégano para que ayude en el trabajo de polinización.

Preparados vegetales

Todo esto no se usa en Perma, pero sí en la agricultura ecológica y está bien saberlo aunque no lo uses.

AJENJO

PURÍN (12 días) de planta fresca 150 gr por litro de agua

Repele a los pulgones,orugas, hormigas y otros insectos. Contra la roya del grosellero, pulverizar sobre las plantas afectadas.

DECOCCIÓN al 20 %

Repele a la mosca de la col y a la carpocapsa del manzano.

INFUSIÓN al 20 %

Contra los ácaros de la zarzamora y el frambueso y contra las babosas y gorgojos de los cereales.

AJO

INFUSIÓN al 20 %

Contra las enfermedades criptogámicas y bacterianas. Contra la tarsonera del fresal, los ácaros y pulgones.

MACERACIÓN más jabón de potasa 10gr por litro de agua

Contra los gorgojos.

CAPUCHINA

INFUSIÓN

Repele a los pulgones.

CEBOLLA

PURÍN en 100 gr por litro de agua (5 a 7 días)

Repele a la mosca de la zanahoria.

COLA DE CABALLO

DECOCCIÓN 150 gr por litro de agua durante una hora añadiéndole silicato de sosa

Vale para casi todo: oidio, mildiu, roya, monilia, moteado, lepra etc. Las pulverizaciones se hacen a pleno sol.

PURÍN de tres semanas

Para combatir los pulgones y ácaros

PURÍN de cola de caballo más purín de ortiga para reforzar a las plantas.

CUASIA

VIRUTAS DE MADERA 150 gr por litro, se cuece sola o con jabón de potasa, 25g por litro

Sirve contra los pulgones y orugas.

HELECHO MACHO

PURÍN de planta fresca 100 gr por litro de agua

Contra el pulgón lanígero y las cochinillas, y también repele a las babosas y caracoles.

HINIESTA O ESCOBÓN

PURÍN DE DOS RAMAS en 20 L de agua (12 a 15 días)

Repele a la mariposa blanca de la col.

LAVANDA

PURÍN de planta fresca 200 gr por litro (12 días)

Repele pulgones y hormigas.

MANZANILLA

INFUSIÓN

Para reforzar a las plantas ante enfermedades.

MILENRAMA

MACERACIÓN

Contra las enfermedades criptogámicas.

NOGAL

MACERACIÓN durante algunas horas de hojas recolectadas en Otoño, 200g por litro

Contra los pulgones y ciertas orugas.

ORTIGA

PURÍN fermentado (14 días)

Contra la clorosis de los frutales.

PURÍN en fermentación (4 días) más decocción de cola de caballo

Combate a la araña roja.

PELITRE

MACERACIÓN durante 24 horas de las flores en polvo del crisantemo

Fuerte insecticida.

RÁBANO RUSTICANO

Infusión de hojas y raíces, 30 gr por litro

Contra la monilia o momificado de las frutas.

ROBLE O ENCINA

PURÍN de hojas y corteza, 100 gr por litro

Contra insectos en general.

RUIBARBO

INFUSIÓN de hojas, 150 gr por litro

Contra el pulgón de las habas y contra la polilla del puerro.

RUDA

MACERACIÓN de 10 a 20 días de las hojas, 150 a 200 gr por litro

Contra los pulgones.

SAUCO

PURÍN de hojas

Para desalojar ratones y topos, regad las madrigueras.

TANACETO

PURÍN de 300 gr de planta por litro de agua

Contra insectos de toda clase.

TOMATERA

PURÍN (12 días) de brotes procedentes de la poda

Prevención contra la polilla de la cebolla y la altisa de las crucíferas

Preparados minerales

Todo esto no se usa en Perma, pero sí en la agricultura ecológica y está bien saberlo aunque no lo uses.

ALUMBRE Sulfato doble de aluminio y potasa.

Dosis: 4 gr/l.

Disolver el alumbre en un poco de agua hirviendo y añadir después el resto de agua.

EFECTO Y EMPLEO: contra babosas, pulgones y orugas, pulverizar las partes afectadas

ARCILLA

Dosis: 5 kg de arcilla en polvo, 3 kg de boñigas de vaca, medio kg de lithothamne, medio litro de deccoción de cola de caballo y medio kg de cenizas de madera.

Mezclar todo en 10 L de agua caliente.

EFECTO: para sanear la corteza de los árboles y curar sus heridas. Embadurnar con una brocha.

AZUFRE

Dosis: un tercio de azufre, un tercio de lithothamne finamente molido y un tercio de bentonita molida.

EFECTO: prevención del moteado. Espolvorear sobre los frutales después de la floración.

BORAX

EFECTO: Tetraborato sódico sirve para envenenar a hormigas.

FOSFATO AMÓNICO

Dosis: 40 gr por litro de agua.

EFECTO: Se usa como cebo para atraer a las moscas de la fruta.

HEPAR-SULFURIS Azufre más carbonato potásico

Dosis: 4 gr por litro de agua.

EFECTO: Contra las enfermedades criptogámicas. Pulverizar los frutales en Invierno.

JABÓN DE POTASA

Dosis: Disolver de 15 a 30 gr de jabón por litro de agua

EFECTO: Es muy útil contra los pulgones.

Dosis: Para 100 L de agua disolver 1 kg de jabón en 5 L de agua caliente, añadir 1 L de petróleo poco a poco hasta conseguir una emulsión homogénea, añadir los 95 L restantes sin dejar de mover.

EFECTO: Contra las cochinillas de los frutales, pulverizar en Invierno.

Dosis: Para 10 L de agua, mezclar 300 gr de jabón, medio litro de alcohol de quemar, una cucharada sopera de cal y otra de sal.

EFECTO: Contra las orugas.

LECHE DESNATADA

Dosis: diluir en agua al 50 %

EFECTO: Contra las enfermedades criptogámicas y virosis del tomate. Pulverizar sobre las plantas en la primera fase del crecimiento.

LITHOTHAMNE (ALGA CALCÁREA, CALCINADA Y PULVERIZADA )

Se utiliza el polvo muy fino

EFECTO: Contra los pulgones los deshidrata.

PERMANGANATO POTÁSICO

Dosis: 1 gr por litro de agua

EFECTO: Para la desinfección de semillas.

SILICATO DE SOSA

EFECTO: Prevención de las enfermedades criptogámicas en los frutales.

SULFATO DE ALUMINIO

Dosis: 20 gr por litro de agua.

EFECTO: Contra las cochinillas y mosca blanca.

SULFATO DE COBRE

Dosis:10 gr POR LITRO DE AGUA.

EFECTO: Para desinfección de semillas.

SULFATO DE HIERRO

Dosis: 10 gr POR LITRO

EFECTO: Contra la clorosis de los frutales.

SOLUCIÓN DE THEOBALD

Dosis: Para 100 L de agua, disolver 5 kg de potasa al 60 % en 40 L de agua. Aparte disolver 10 kg de cal viva en 40 L de agua, aparte disolver 1 L de silicato de sosa en 20 L de agua. Añadir la lechada de cal, filtrándola a través de una tela, a la solución de potasa, después añadir el silicato de sosa.

EFECTO: Contra las larvas y los huevos de los insectos que invernan en los árboles.